Mi KJ Limited 3.7L V6
 

Acá voy a ir dejando las cosas asociadas al KJ... equipamiento, mantenciones, reparaciones o mejoras...

Vamos a partir con las mejoras...

Lo más importante que le hecho, hasta el momento, son los rock rails...

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Fueron construidos en el taller de Alejandro Silva (ASD Mecánica).

Otra cosa que hice, fue alargar los respiradores de la transmisión y del diferencial delantero

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Fácil y barato... me demoré tan solo unos minutos...

Equipo
 

Este es el equipo que tengo, hasta ahora:

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1. Botiquín (uno en serio, bien completo)
2. Extintor vigente y 2 triángulos reflectantes
3. Cables para hacer puente (gruesos)
4. Compresor de 150 litros x min y 150 PSI
5. Sombrero
6. Manta
7. Toalla
8. Poncho impermeable
9. Malla de carga

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1. Pala compactable
2. Linterna con dínamo a prueba de agua (se murió, necesito otra)
3. Cinta de tiro de 9m para 8000 lbs.
4. Grilletes
5. Guantes
6. Bolsa de basura
7. Fusibles
8. Pañuelos húmedos desengrasantes

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1. Farm Jack de 48''
2. Base
3. Lift Mate

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• Cuñas
• Desinflador de neumáticos con manómetro

Pero que preparado!!! felicitaciones :beer:

Mantención: Bujías
 

Este es el registro de primer cambio de bujías que le hice al KJ...

NOTA: Los suministros utilizados en este procedimiento técnico no constituyen una obligación para nadie, ni quiere decir que esta sea la única manera de hacerlo correctamente.

Bueno, voy a partir por los materiales:

De izquierda a derecha:

• Anti-seize o antiaferrante. Especial para bujías en culatas de aluminio. Evita que las bujías se agripen en el hilo. Ayuda a evitar la corrosión y evita que puedan soldarse a la culata por temperatura. http://www.permatex.com/products/Aut...ubricant_b.htm
• 6 bujías NGK V-Power empaquetadas por MOPAR (ZFR6F-11G).
• Un calibrador de bujías SAE (en pulgadas)
• Una llave de bujías de 5/8'' para llave de 1/2''.
• Aire comprimido
• Grasa dieléctrica para afinamiento.
• NO SALIÓ EN LA FOTO: Limpia contactos en spray.

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Este fue el motor al que le cambié bujías: Fabricado por Daimler Chrysler en Mayo de 2003 (Inscrito en Chile como 2004), un PowerTech 3.7L V6 SOHC 12V, montado en Jeep KJ (Cherokee/Liberty) Limited Edition, con 51.800Km a la fecha del cambio.

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Un consejo que puede ser relevante para ECU's sofisticadas, y por seguridad, es desconectar la batería antes de realizar el trabajo.

El motor debe estar FRIO. Esto quiere decir que el vehículo no se debe haber ocupado durante el día. Si se hace el cambio con el motor caliente o tibio, hay riesgo (al menos con las culatas de aluminio) que la bujía saliente salga con pedazos del hilo donde se coloca (aparte del riesgo de quemarse, claro está).

Esta es el área de trabajo... En la imagen se ve la parte superior de la bobina. En este motor, cada bujía tiene su propia bobina, por lo que (como muchos ya sabrán o podrán deducir) no tiene distribuidor.

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Para empezar la pega, usando una chicharra de 1/2'', una extensión de 10'' y un dado largo de 10mm, saqué la tuerca que fija la bobina.

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Una vez desconectado el terminal del cable que le da energía eléctrica a la bobina (otra vez, como ya probablemente dedujeron, este motor no tiene cables de bujía) y removida la tuerca que la asegura, podemos retirar la bobina.

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Esta es una foto de la bobina. Estaba sucia, así que la limpié con silicona líquida, limpié el terminal eléctrico con limpia contactos. Puse grasa dieléctrica en el o'ring y en la funda de goma (la parte de abajo) por fuera y por dentro. Seguidamente, en el lugar donde estaba la bobina soplé con el aire comprimido para sacar cualquier suciedad que pudiera entrar al motor al sacar la bujía.

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Ahora, usando una extensión 5'' en adición a la de 10'', más la llave de bujías de 5/8'', se saca por fin la bujía vieja.

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Esta es una foto de la bujía recién sacada. Está sana, pero la luz de la bujía está claramente fuera de la especificación del fabricante, producto del uso. Es recomendable hacer un "análisis forense" de las bujías viejas. Para eso es bueno marcar qué bujía salió de cuál cilindro. Este link en inglés o este link en español, deberían ayudar a detectar problemas en el motor... Recuerden que una bujía sana es un motor feliz :D

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Vamos a empezar con el proceso de preparación de la bujía nueva (ZFR6F-11G). Lo primero es medir que la luz sea la especificada por el fabricante. En este caso es de 0.040''.

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El proceso de preparación de la bujía nueva finaliza con la aplicación del antiaferrante en el hilo y grasa dieléctrica en la parte de la bujía que hace contacto con la bobina (la parte que no sale en la foto).

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Ahora es cosa de poner la bujía en su lugar, apretarla, poner la bobina encima, apretar su tuerca, reconectar el cable de energía y repetir todo el proceso 5 veces más.

Las bujías se supone que vienen listas, pero siempre hay que comprobarlas. De mis seis, una venía un poquito más apretada y tuve que recalibrarla.

Mi experiencia con este motor me dice que el primer cambio de bujías (que el fabricante indica entre los 40.000 a 50.000 km) está demasiado alargado... Yo no le daría más 25.000 - 30.000 a estas bujías (las de punta de platino o iridio son otro cuento). En general, las bujías de iridio o platino, aunque duran más, valen demasiado caras... prefiero comprar las más baratas (que en este caso son las originales) y cambiarlas seguido... más vale repuesto barato nuevo, que usado caro.

Respecto a esas bujías de 4 electrodos MI OPINIÓN PERSONAL es que son pura mula (snake oil como dicen los gringos) y no sirven para nada. Además no se pueden calibrar...

Ojalá que esta experiencia le sirva a alguien :)

Salud! :beer:

uff, yo tambien tenia mi chero bien ordenadita!!! pero es inevitable que se mantenga el desorden jajaja:D:D

así quiero ver a este KJ mas adelante

http://carphotos.cardomain.com/ride_...0045_large.jpg

Saludos:beer::beer:

Vamos a hacer todo lo posible :D

Yo tengo esas llantas para vender.....


Te felicito. Todo muy ordenado.

Saludos.

Como dice nuestro amigo Christopher, muy ordenadito y apropiado el equipamiento, pero pucha que cuesta mantenerlo ordenado.:D
Saludos y felicitaciones.

Muy bueno el documental..
Suerte.

Cambio de Fluido del Diferencial Delantero (Dana 30A)
 

Bueno, acá va un tutorial de cómo cambiar el aceite del *infame* diferencial delantero del KJ.

Un poco de historia para los que no la saben... el diferencial delantero del KJ es un Dana 30A (186FIA) para IFS (Indepent Front Suspension), que no es igual ni comparte piezas clave con el noble Dana 30 para SFA (Solid Front Axle) que se encuentra al frente de los XJ y algunos otros Jeep.

La "A" en el Dana 30A es porque la carcaza es de aluminio... la mala resistencia a la torsión de esta carcaza de aluminio hace que no sea posible instalar neumáticos de más de 33'' de diámetro.

Otra cosa funesta de este diferencial es que es tan f*ckin especial, que el único que hace piñon/corona para él es Dana/Spicer: esto provoca que las opciones de reducción sean solo las que vengan de fábrica en algún modelo de KJ... La más grande es 4.10:1 y viene en el KJ 2.4L bencinero... no hay más grandes... Eso se traduce en un máximo de 32'' (a todo reventar) si es que se quiere mantener algo del torque a la rueda original y en un precio exhorbitante :eek:

Para el nuevo KK se instaló un nuevo diferencial de aluminio que comparte piezas con Dana 30 del Wrangler JK no-Rubicon... esto permite instalar con toda confianza neumáticos de 33'' y piñón/corona de 4.88:1 (puede hasta 5.13:1 pero el 8.25 llega solo hasta 4.88:1).

Como "remedio" para los KJ, se puede cambiar la carcaza de aluminio por una idéntica de acero (giles!!! por qué xuxa no pusieron esa de fábrica!!)... esto permite poner una relación de hasta 4.88:1... lo otro es hacer una conversión a SFA (no pocas lucas)...

OK, ya basta de cháchara... vamos con el procedimiento...

Partamos con los materiales:

• 1.3 quarts (1.25 litros) de aceite de diferencial 75W140 100% Sintético GL-5 (se puede usar también 75/80W90, pero dado que el D30A no se destapa, solo recomiendo aceite sintético para este #%&%#*?~ :mad: )
• Recipiente de apertura ancha para el aceite viejo (de al menos 5 litros)
• Antiaferrante (antiseize)
• Su chela :beer: (yo me estoy recompensando con una Miller heladita ultimamente :D )

Sigamos con las herramientas:

• Dado hexagonal de 15mm (para los pernos del cubre-carter)
• Dado Allen de 8mm (tapón de drenaje de diferencial delantero)
• Dado cuadrado de 3/8" (tapón de llenado del diferencial delantero)
• Llave de torque
• Bomba de aceite manual (opcional)
• Gata y Soportes / Ramplas / Pozo / Elevador o Lift de 2.5" para arriba :D

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Tiempo estimado de la pega: 15 minutos

1. Accione el freno de mano. Levante (al menos) la parte delantera del vehículo.
2. Remueva el cubre-carter. Hay 4 pernos de 15mm en cada esquina. Hay que sacar solo los 2 de adelante... los de atrás basta soltarlos solamente.
3. Tenga el recipiente para el aceite viejo listo. Mientras más amplia la abertura mejor.
4. Con el dado cuadrado de 3/8" (también sirve una chicharra de 3/8" sin dado) remueva el tapón de llenado.
5. Con el dado Allen de 8mm remueva el tapón de drenaje. Deje que el diferencial se drene completamente. Toma solo un par de minutos.
6. Limpie y coloque de nuevo el tapón de drenaje. No lo apriete demasiado porque el p*to diferencial es de aluminio y se puede rodar el hilo.
7. Comience a llenar el diferencial con aceite. (1.3 quarts = 1.25 litros). Otra opción es llenar hasta que bote aceite por el orificio de llenado.
8. Limpie y coloque otra vez el tapón de llenado. No lo apriete demasiado... ya sabe por qué :mad:
9. Coloque otra vez el cubre-carter. Si quiere ponga algo de antiferrante (antiseize) o anticorrosivo en los hilos de los pernos.
10. Después de guardar y ordenar todo, tiene más que derecho a su chela :D :beer:

En los próximos días voy a colocar fotos de los materiales y voy a postear un tutorial para el cambio de aceite en el diferencial trasero Chrysler 8.25" con Trac-Lok.

Salud! :beer: